Soudure à froid : Assembler/Réparer sans fusion ?
Vous voulez assembler ou réparer du métal sans chalumeau ni poste à souder ?
Il est vrai que la “soudure à froid” sous forme de pâte/mastic, ou même certaines colles bi composant, sont souvent les solutions vers lesquelles on se tourne en tant que bricoleurs…
Mais pour espérer réussir au mieux, il faut connaître les options existantes et à quoi elles sont destinées. On n’utilisera donc pas le même produit pour reboucher un trou que pour assembler deux tôles.
En effet, en fonction des sollicitations mécaniques (contraintes) auxquelles est soumise votre pièce, il faut également s’assurer que le type de soudure à froid est suffisamment résistant.
Cet article va donc vous guider pour choisir votre façon d’assembler du métal (Technique de soudure à froid, efficacité, marque, etc…).
Qu'est-ce que le soudage à froid?
Définition — Soudure à froid (métaux) :
La soudure à froid désigne soit un soudage par pression à l’état solide unissant deux métaux sans fusion, soit des produits époxy/acryliques métal qui collent/colmatent à température ambiante. Le choix dépend alors des métaux, de l’effort attendu et du contexte (bricolage ou industrie).
Dans la pratique du bricolage
La soudure à froid en bricolage fait référence à des « adhésifs » (colles ou mastics) bi composant (souvent à base d’époxy), disponibles en seringue fluide ou pâte à malaxer. Ils collent par exemple l’acier, l’alu, le cuivre, etc… comblent un jeu, se poncent et se percent après durcissement.
Et selon la référence, temps de prise ou durcissement en quelques heures, voire minutes.
Souvent convoités pour boucher un trou (carrosserie, pot échappement, réservoir, etc…), ou bien reconstituer une partie cassée ou usée d’une pièce.
Vous l’avez compris, c’est sur cette partie bricolage/réparation que va porter cet article.
Dans l’industrie
Le “cold welding” au sens strict est un procédé d’assemblage à l’état solide : deux métaux propres et dépourvus d’oxyde se soudent par simple pression, sans fusion, souvent en conditions bien particulières (métaux ductiles, surfaces parfaitement préparées, parfois sous vide). Ce n’est pas un collage et cela nécessite des équipements spécifiques.
Aussi appelé « cold welding » par certains (à tort d’après moi), le fait d’assembler des métaux par fusion point par point. On voit parfois utiliser ce terme, car le fait de souder par point successifs nous donne une soudure avec moins de chauffe (donc plus « froide« ).
Pour en savoir davantage, voici une vidéo que j’ai fait sur le sujet : https://youtu.be/AaO32Qm5ciA?si=WBCOkLUYadW4AluT
Avantages & inconvénients de la soudure à froid
Les avantages de la soudure à froid:
- Simplicité & sécurité : Pas de flamme, pas de fusion, donc idéal en intérieur ou près de matériaux sensibles/fragiles. Les colles époxy “métal” durcissent à température ambiante.
- Assemblage multi matériaux : acier/inox/alu/cuivre entre eux ou avec d’autres supports (selon produit).
- Peut assurer étanchéité et remplissage des jeux/fissures ; certains produits résistent aux huiles/solvants après séchage complet.
- Possibilité de percer/usiner et peindre après séchage.
Les limites de la soudure à froid
- Les résistances mécanique obtenues par collage sont toujours très inférieures à ce que l’on peut obtenir avec une soudure par fusion.
- Températures : bien que certaines colles ou pâtes peuvent résister au-delà des 100-150 degrés, c’est bien souvent le maximum… Par comparaison, une soudure sur inox, résiste jusqu’au point de fusion du métal, c’est à dire 1420 degrés (dans le cas de l’inox).
- Temps de prise : Même si la prise est rapide (5 à 15 min), la résistance finale est atteinte après 24 h voire plus selon température et référence. Il faut donc maintenir l’assemblage immobile entre-temps.
- Dépendance à la préparation : Dégraissage et rugosité sont déterminants ! Une surface sablée augmente notablement la résistance au cisaillement par rapport à une surface lisse.
Soudure à froid Alu
Vous êtes nombreux à vouloir réparer des pièces automobile (ou autres) en aluminium :
– Carter alu (fissures)
– Brides cassée au niveau d’un perçage
– Filetage défectueux
– Patte de fixation
– Collecteur
– Jantes rayées en profondeur
– Pipe d’admission
Bien que la soudure à froid Aluminium peut être une solution convenable, il est primordial de connaître les contraintes liées à la pièce à réparer.
En effet, soyez conscients d’une chose, si le métal de base à cassé à cet endroit, il y a de grandes chances que ça casse à nouveau…
La pâte de soudure Alu peut aider à réparer provisoirement, à refaire un filetage, à rajouter de l’épaisseur où une usure a eu lieue, mais attention aux pièces soumises à des contraintes de forces, vibrations ou chaleur trop excessive.
Dans les paragraphes suivants vous verrez comment choisir le bon produit pour vos réparations. Vous verrez également comment préparer la pièce pour une application et un résultat optimal, car c’est bien là qu’est la clé.
Les familles de produits pour métaux et leur usage
Colles époxy bi composant (liquide)
Sous forme de seringue double généralement, une résine et un durcisseur viennent se mélanger, et permettent ainsi un collage efficace.
Idéales quand on doit coller des métaux et que la surface de collage est suffisante et parfaitement en contact.
Soudure à froid type mastic bi composant
Un tube de pâte qui contient en son centre une seconde pate de couleur différente. On coupe alors une tranche, puis on malaxe bien les deux jusqu’à obtenir une couleur uniforme, la pâte est prête à l’emploi.
Usage : Reboucher une fissure/trou, refaire un filetage, colmater temporairement une petite fuite sur un réservoir. Possible aussi de refaire des parties brisées (coins de pièces, usure de frottement, patte de bridage, etc…)
Colles acryliques structurales (MMA & hybrides)
Les colles structurales MMA (Méthyl Méthacrylate), se trouvent également sous forme de seringue double.
Usage : Quand on veut une prise très rapide et une bonne résistance aux chocs sur métal. La résistance est souvent supérieure aux colles époxy.
Comment réussir une soudure à froid?
1. Bien choisir sa Pâte de soudure à froid
- Type d’usage (réparation/colmater/recharger)
Premièrement, définissez si vous avez besoin d’une pâte malléable (mastic) pouvant colmater une fuite (ex. Loctite EA 3463 polymérisable sous l’eau) ou d’un époxy fluide à prise rapide (ex. Power Epoxy Metal 5 min). - Résistance mécanique & thermique
Ensuite, comparez les valeurs de résistance données par les fabricants (traction, température max), et ajustez selon contraintes (vibrations/chocs). - Compatibilité matière & environnement de service
Enfin, vérifiez la compatibilité avec vos pièces (pas de PE/PP/PTFE pour certaines références), et l’exposition (huile, essence, eau/immersion). - Temps de prise
Reste alors à attendre, entre 5 min et plusieurs heures, selon produit. Anticipez le maintient des éléments. - Usinabilité
Toutefois, si vous devez repercer/tarauder, choisissez bien une référence usinable après séchage (mentionné dans la fiche technique).
2. Préparation des surfaces (l’étape qui fait tout)
- Dégraissez soigneusement : acétone, nettoyant frein ou alcool isopropylique, jusqu’à disparition totale des graisses.
- Accentuez la rugosité : égrenez (abrasif grain 80–120) ou sablez. Effectivement, le fait de micro rayer la surface permet de gagner sensiblement en accroche et en résistance au cisaillement.
- Dépoussiérez & séchez : soufflez/essuyez et laissez parfaitement sec.
- Aluminium, inox & cuivre : abrasez juste avant d’encoller afin de casser le film d’oxyde en surface (qui se reforme vite).
3. Mélange et malaxage des composants
Vous devrez quasiment toujours mélanger les produits de soudage à froid, que ce soit liquide ou en pâte ! En effet, ils contiennent souvent au moins deux composants, efficaces seulement si vous les mélangez parfaitement.
4. Application du produit
Pour les colles:
Ne vous contentez pas de poser une grosse goutte et tout mettre en contact…
Au contraire, prenez soin d’appliquer une couche fine, uniforme (bien répartie) SUR CHAQUE pièce à assembler. Il ne doit y avoir ni trop, ni trop peu de produit.
Pour les mastics:
En fonction de ce que vous faite (colmater, réparer, etc…) assurez vous que votre pâte ait un maximum de zone de contact sur la pièce de base. Ça vous donnera plus de chances que cela tienne, ou bien que l’éventuelle fuite soit colmatée au mieux.
5. Temps de travail / Temps de prise
Le temps de travail:
Généralement entre 2 et 10 minutes, en fonction du produit !
C’est le temps durant lequel vous pourrez repositionner les pièces après application du produit et mise en contact des pièces. Une fois ce temps (indiqué sur l’emballage) passé, vous ne devez donc plus repositionner les pièces. Si vous le faites, soit vous ne pourrez plus bouger les pièces, soit vous risquez d’affaiblir la prise, qui a déjà commencée (donc perdre en résistance).
Le temps de prise:
Souvent compris entre 1h et 24h (suivant type et marque) !
C’est celui pendant lequel vous maintenez les pièces bien serrées entre elles (le serrage est important). Attention, ce n’est pas parce que vos pièces ne peuvent plus bouger que la prise est complète ! Il est primordial de respecter le temps de prise entièrement pour maximiser la résistance.
6. Les finitions
En fonction du produit utilisé, il est possible de poncer, percer, tarauder, polir, peindre, etc… Mais il faut des accessoires destinés au travail du métal.
Différence soudure à froid, brasure, soudure à l'arc !
Soudage à froid (pâte, mastic)
La soudure à froid (mastic/époxy) est un collage polymère : aucun métal ne fond ; la résistance est correcte en cisaillement mais bien inférieure à une liaison métallurgique, la tenue thermique est limitée (≈ 120–150 °C).
Idéal pour combler un jeu, réparer provisoirement, seulement si peu de contraintes.
Brasure (chalumeau)
La brasure au chalumeau utilise un métal d’apport qui fond sur les métaux à assembler et s’infiltre par capillarité (≈ 450–900 °C selon les alliages).
On obtient une vraie liaison métallurgique, généralement plus étanche et plus résistante à la température que l’époxy, au prix d’un savoir-faire plus important. Plus résistant que les colles ou pâtes de soudure. Mais toujours moins qu’une vraie soudure, puisque la liaison métallurgique n’est qu’en surface.
Soudure à l’arc
La soudure à l’arc (MMA, MIG/MAG, TIG, fil fourré) fait fondre les métaux de base (> 1 500 °C pour l’acier).
C’est la solution la plus structurale (résistance proche du métal sain si le joint est bien conçu), compatible hautes températures et efforts mécaniques, mais elle exige équipement, préparation stricte, et peut générer contraintes résiduelles et déformations.
Le secret d'une vraie Soudure !
On l’a dit, une vraie soudure par fusion garantie une résistance élevée !
Certains d’entre vous cherchent absolument une solution de soudure à froid, mais simplement pour éviter le soudage par fusion (à l’arc MMA, Mig/Mag, Tig, Fil fourré).
Évidemment, si vous devez réparer un métal une fois en passant, cela ne vaut peut-être pas le coup de s’intéresser à la soudure par fusion.
Mais beaucoup d’entre vous seraient ravis de pouvoir faire leurs propres réparations ou créations (automobile, meubles design, sculptures, etc…).
Sachez 2 choses importantes :
- Aujourd’hui l’investissement pour un petit poste à souder d’entrée de gamme et l’équipement de protection adéquat est minime ! Comptez un peu plus d’une centaine d’euro pour pouvoir faire des choses déjà très sympa (je l’ai démontré plusieurs fois sur mes vidéos YouTube).
- Deuxièmement, les connaissances à acquérir pour savoir se « débrouiller » en soudure sont elles aussi facilement accessibles, et à la portée de TOUS ! Le mythe qui prétend que pour souder il faut être surhumain est bien dépassé…
Devenir un soudeur aéronautique ou nucléaire demande évidemment connaissances et grande maîtrise, mais restaurer une bagnole, fabriquer un meuble bois/métal, réaliser une sculpture, ne demandent que des connaissances de base faciles à acquérir avec un peu de motivation.
Sur ce site web, comme sur mes vidéos YouTube, je donne GRATUITEMENT beaucoup d’infos pour aider les débutant à se lancer et se débrouiller. Il serait donc dommage de se priver d’apprendre cette super compétence manuelle…
FAQ - Questions les plus posées sur la soudure à froid
1) Quelle est la meilleure solution pour réparer un métal sans chauffer ?
Pour des réparations domestiques, les époxy métal (pâtes ou seringues) sont globalement les plus polyvalentes : elles collent, comblent, se poncent/percent après durcissement et résistent aux fluides courants.
Toutefois, les polyuréthanes seront plus adaptées en extérieur/humidité.
Enfin, les MMA/acryliques conviendront mieux si vous voulez une prise très rapide et une bonne résistance aux chocs.
2) Jusqu’à quelle température tient la “soudure à froid” (époxy métal) ?
Les références grand public indiquent typiquement –30 °C à +150 °C et une résistance finale après 24 h. Cependant, vérifiez toujours cette info dans la fiche technique de votre produit.
3) Combien de temps attendre avant de poncer, percer ou remettre en service ?
Même si la prise est rapide (quelques minutes), la résistance finale est donnée après ~24 h. Une fois durcie, l’époxy métal se ponce, se perce et s’usine.
4) Comment préparer le métal avant collage/masticage ?
On l’a détaillé dans un paragraphe ci-dessus, toujours dégraisser (acétone), égrener/abraser pour créer une rugosité, dépoussiérer et assembler dans la foulée. Les notices recommandent des surfaces propres et sèches.
5) Peut-on réparer de l’aluminium avec une pâte époxy métal ?
Oui, à condition d’abraser juste avant (casser le film d’oxyde), puis d’appliquer la pâte homogénéisée et de respecter la prise complète. Usages fréquents : micro fuite sur carter/boîtier, patte cassée, petite porosité (hors zones très chaudes/fortement pressurisées).
6) Coller de l’inox, c’est possible ?
Oui. Les industriels documentent par exemple le collage des tôles/panneaux inox et d’autres métaux avec des adhésifs structuraux (époxy, MMA) et, pour certaines applications, rubans adhésif. Mais sachez que la préparation des surfaces reste la clé.
7) Quelle colle choisir : époxy, polyuréthane, MMA, ruban adhésif ?
Époxy : réparation métal polyvalente, remplissage de jeu, bonne tenue chimique/thermique.
Polyuréthane : très bon en extérieur (humidité, variations de T°).
MMA/acryliques : prise très rapide, résistance chocs/vibrations, multi métaux.
Ruban adhésifs : collage propre et continu, excellent en cisaillement si les surfaces sont bien préparées/compatibles.
8) Puis-je colmater une fuite (eau/huile/carburant) avec une pâte métal ?
Pour une micro fuite hors zone très chaude/pressurisée, certaines époxy métal résistent à l’eau, huile, pétrole/solvants une fois durcies. Vérifiez la compatibilité dans la fiche technique et considérez cela comme dépannage si la sécurité est en jeu.
9) Peut-on peindre, percer, tarauder après “soudure à froid” ?
Oui, après durcissement complet : ponçage, perçage, usinage et peinture sont possibles selon les fabricants.
10) À quelle température ambiante peut-on coller ?
Évitez les basses T°. Un fabricant recommande de travailler au-dessus de +5 °C, idéalement 20–25 °C (réchauffez pièces/colle si nécessaire).
11) Époxy ou brasure pour le cuivre plomberie ?
Pour une canalisation, la brasure reste la référence (tendre ou forte selon usage) ; l’époxy convient plutôt à des réparations ponctuelles hors pression.
12) Quelles précautions de sécurité ?
Gants nitrile, lunettes, ventilation, respect des fiches de données de sécurité, et temps de prise complet avant remise en service.
En résumé :
En bref, la “soudure à froid” côté bricolage, désigne surtout des mastics/colles époxy, ou MMA.
Pratiques pour coller, combler et réparer sans chauffer, plutôt dans une optique de dépannage, et à condition de bien choisir le produit.
La clé est de préparer soigneusement les surfaces (dégraissage + abrasion), de mélanger correctement et de respecter les temps de prise.
C’est utile pour de petites réparations, étanchéités ponctuelles et collage fins… mais ses limites mécaniques et thermiques en font une solution pas toujours viable dans le temps…
Pour les efforts mécaniques, vibrations ou hautes températures, on privilégiera la soudure à l’arc, d’autant qu’un équipement d’entrée de gamme et quelques bases suffisent pour débuter.