Les infos importantes de la vidéo (résumé) 

Pourquoi choisir le procédé MMA ?
– 4 procédés courants pour amateurs : MMA, fil fourré sans gaz, TIG, MIG/MAG.
– TIG et MIG/MAG nécessitent un gaz de protection (coût élevé pour particuliers).
– Reste MMA et fil fourré (prix proches) ; le MMA est le plus répandu, postes compacts et faciles à stocker.

Équipements de protection indispensables
Aucune peau à nu (UV très nocifs).
– Chaussures de sécurité (idéal languette cuir).
– Vêtements 100% coton (bleu, jean non troué) — pas de synthétique.
– Gants cuir épais
– Masque respiratoire + ventilation si possible.
– Protections auditives (meulage = bruit).
– Cagoule auto-obscurcissante recommandée (éviter le masque manuel).
– Lunettes vivement recommandées, obligatoires sur inox (laitier qui éclate).

Choisir son poste MMA
Deux technologies :

• Shunt (AC) : arc moins stable, amorçage difficile, lourd/bruyant, réglage imprécis.
• Inverter (DC) : arc stable, réglage précis, amorçage facile, léger ⇒ à privilégier.

– Puissance : viser 160–200 A max pour la marge (même si on soude rarement >120 A).
– Tension à vide (U0) :

• ≥ 40–50 V pour rutiles (acier).
• ≈ 60–70 V pour inox/basiques (amorçage fiable).

– Aides au soudage utiles : Hot Start, Arc Force, Anti-Sticking.
– Facteur de marche : rarement limitant en amateur (pauses naturelles).
– Prix : des postes corrects dès 50–60 € (selon marque/capacités).
– Électrodes enrobées (métal d’apport)
– Structure : âme métallique + enrobage (protège de l’oxygène (laitier), stabilise l’arc, améliore les propriétés mécaniques).
– Diamètres courants : 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 mm (Démarrer avec 2.0/2,5 et 3.2 suffisant et polyvalent).

Électrodes enrobées
Types d’enrobage :

• Rutile E6013 ⇒ couvre ~99% des besoins acier en amateur.
  
• Basique (7018) ⇒ fortes contraintes, sensible à l’humidité (étuvage).
  
• Cellulosique ⇒ plus spécifique.

– Métaux compatibles au MMA : aciers, inox, fonte (ok) ; cuivre/laiton (non), aluminium (déconseillé en MMA).
– Stockage : au sec, étui d’origine/sac hermétique ; basiques à utiliser vite après ouverture ou étuver.

Fonctionnement & branchements
– Le poste redresse le courant pour fournir un DC stable et réglable.
– Boucle : porte-électrode ↔ arc ↔ pièce ↔ masse.
– Polarité :

• DCEN (électrode au −) pour rutiles acier E6013 (cas le plus fréquent).
• DCEP (électrode au +) pour inox, basiques, autres.
  Se fier au paquet d’électrodes, pas aux généralités de manuels.

– Sécurité électrique : avec gants cuir secs + pas de travail mouillé → risque très faible.

Préparation des pièces (50% du succès)
– Coupes propres et jeu régulier
– Blanchir (meuleuse) : faces, tranches, verso (évite porosité/inclusions).
– Chanfreins dès ≥3 mm d’épaisseur (angle régulier, ni trop ouvert ni trop fermé).
– Pointage pour limiter retraits/déformations : opposés/diagonale, dos si possible 

Réglages & mise au point
– Règle de départ intensité : (Ø électrode -1) x 50 = Intensité   ⇒ ex. Ø2.5 -1 = 1,5 → 1,5 x 50 = 75A à régler.+15 à 20% pour le pointage (pièce froide).
Ajuster selon épaisseur.
– Machines “bas de gamme” : affichage d’ampérage parfois optimiste (se fier au résultat et à ses essais). 

Geste & technique (cordon)
– Angle électrode 60–80°, tirer (jamais pousser, à cause du laitier).
– Longueur d’arc ≈ 1 mm, maintenir en descendant à mesure que l’électrode fond.
– Position/stabilité : caler hanche/coude/bras ; placer l’axe perpendiculaire au regard.
– Vitesse : plutôt lente (débutants vont trop vite).
– Fin de cordon : éviter cratère (source de rupture) → arrêt propre, refroidir, reprendre par un point.
– Si collage : petit coup de poignet, nettoyer, réamorcer.
– Entraînement : tôle 3 mm, traits guides espacés (~2 cm), noter essais/réglages.

Questions/Réponses
– Tôle fine : possible mais pas idéal (1.5–2 mm pour débuter). Électrode trop fine = trop souple.
– Stabiliser électrode avec main en soudant : possible avec main gantée et sèche ; autre astuce : couper l’électrode en deux
– Quand changer d’électrode ? Quand fondue complet.
– Trous : baisser intensité, vérifier Ø électrode/épaisseur.
– Électrode colle : intensité trop basse, électrode trop grosse, U0 insuffisant, amorçage/grattage insuffisant, enfoncement dans le bain.
– Laitier : toujours retirer (sinon humidité/corrosion). S’il se décolle mal : cordon irrégulier, soudure en angle, type d’électrode ; attention aux faux “remplissages” de laitier.
– Meuler soudure à plat : ok esthétique, perte de résistance.
– Réglage sans affichage intensité : partir médian sur 3–4 mm et ajuster ; se faire un tableau maison.
– Portail au MMA : oui, voir cette vidéo :  Différence Tig, Mig/Mag, Fil fourré, MMA
– Inox au MMA : oui, lunettes obligatoires (laitier qui éclate).
– Soudures “moches” : normal au début → préparation, vitesse, intensité, régularité, entraînement.
– Reprendre une soudure ratée : meuler/retirer puis refaire (éviter superposition).